В Июне этого года Эндрю Мерфи, руководитель розничных продаж английского обувного дома Foster & Son, впервые посетил Россию. Я с удовольствием помог ему организовать trunk show в Москве и не упустил возможности подробно расспросить его об особенностях обуви ручной работы, жизни британских обувщиков, обувном бизнесе и его взгляде на мужской гардероб.

 

     КАК НАЧАЛАСЬ ТВОЯ КАРЬЕРА В ОБУВНОМ БИЗНЕСЕ? ПОЧЕМУ ТЫ ВЫБРАЛ ИМЕННО КЛАССИЧЕСКУЮ ОБУВЬ?

 

     На самом деле она началась, когда я был еще подростком. Мне было 16 и я заканчивал школу. Джон Карнера, друг моей семьи, работал тогда с Джорджем Клеверли в New & Lingwood (еще до того, как он открыл бизнес с Джорджем Глазгоу в 90-х). Как-то раз он усадил меня и спросил: "Какие у тебя планы? Поступишь в университет или художественный колледж? Сейчас я ищу молодого парня, который станет обучаться обувному делу. Хочешь зайти и посмотреть, что мы делаем?".

 

     Я зашел, мне понравилось и я решил не идти в университет, а стать учеником обувщика. Но в то время, знаешь, положение обувщиков было не очень высоким. Сейчас, конечно, все иначе, но тогда, 30 лет назад, они работали в темных, грязных подвалах и были сами по себе. И, когда я увидел это, я сказал Джону: "Слушай, я не хочу этим заниматься. Мне нравится идея, но я не хочу застрять в подвале, я хочу работать в магазине, встречать клиентов, обслуживать их, учиться бизнесу".

 

     Тогда он ответил: "Хорошо, все порядке. Мы также ищем парня в магазин, а для обучения обувному делу мы найдем кого-нибудь еще". Так все и началось. Я остался там, в New & Lingwood, с Джоном Карнера, Джорджем Глазгоу и Джорджем Клеверли, на 7 лет. Моим следующим шагом после того, как я ушел из New & Lingwood, был запуск линейки готовой обуви фабрики Edward Green, предназначенной для розничной продажи. Дело в том, что тогда Edward Green была просто обувной фабрикой, у нее никогда не было своего магазина. В 1991 году, когда Джон Хлустик был владельцем Edward Green, он решил начать розничный бизнес, то есть открыть собственный магазин. Все вокруг тогда говорили: "Не делай этого, ты производишь обувь, ты ничего не знаешь о розничной торговле. Затея провалится, то, что ты делаешь - безумие!". И Edward Green стала первой фабрикой со своим собственным магазином в Лондоне. Конечно, я знал Джона Хлустика еще со времен работы в New & Lingwood и сказал ему, что помогу открыть магазин. Нас было трое. Джон Хлустик, я и еще один парень. Мы открыли первый магазин в 1991 году, мне было 23. Никто не слышал об Edward Green до этого и клиенты спрашивали нас: "Кто вы? Откуда вы взялись?". Мы объясняли им, что производим обувь на собственной фабрике в Нортгэмптоне, которая находится там уже более 100 лет, что у нас никогда не было своего магазина и что мы делаем очень хорошую и красивую обувь. И тогда люди отвечали: "Ну да, ваша обувь весьма хороша". И, очень, очень медленно, мы просвещали людей, рассказывая им, кто мы такие.

 

     В те дни не было Интернета, не было социальных сетей и бесплатно распространять информацию о себе было попросту невозможно. Чтобы разместить рекламу, нужно было заплатить кучу денег журналам или газетам, а такой вариант нам не подходил совсем. Так что мы во всю использовали силу слова. Клиенты приходили и мы беседовали с ними. Они могли купить обувь, могли нет. В те дни мы продавали две или три пары обуви в неделю и каждая проданная нами пара была настоящей победой, мы праздновали ее, как будто выиграли кубок. Как и в любом бизнесе, начинать нужно с малого, создавать с нуля. Когда мы начали, люди стали медленно понимать бренд и обувь, осознавать, что покупают обувь высокого качества. Мы создали все с нуля, закрепляя, дополняя и развивая свои успехи, и открыли еще два магазина, один на Джермин Стрит и один в пассаже Ройал Аркейд. Сегодня у Edward Green один магазин, на Джермин Стрит. Они создали отличный бренд и делают прекрасную обувь, которая продается по всему миру. Edward Green начали очень скромно, вышли из маленького магазина и только посмотрите, где они сейчас. Сейчас они известны на рынке. Я оставался в Edward Green до 2000 года, после чего снова вернулся к Джону Карнера.

 

     В 90-е годы, после того, как Джордж Клеверли умер, Джон Карнера и Джордж Глазгоу покинули New & Lingwood и открыли свой бизнес - G. J. Cleverley. Я вернулся обратно, чтобы работать с ними и провел там 13 лет, вплоть до Сентября прошлого года.

 

     ТЫ РАБОТАЛ С G. J. CLEVERLEY ПОСЛЕДНИЕ 13 ЛЕТ. КАК ТЫ ПОКИНУЛ ИХ И ПОЧЕМУ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К FOSTER & SON?

 

     После 13 лет, проведенных там, я понял, что все мои стимулы иссякли и мне нужен новый вызов. Тогда и началась моя деятельность в Foster & Son. Прошлым летом я решил, что мне нужны перемены, я был недоволен своей работой, мне было скучно. Я понятия не имел, что делать дальше, но точно знал, что перемены это именно то, что мне нужно. Так что я решил поменять работу и посмотрел на рынок, на те компании, которые шьют обувь на заказ. В Лондоне этот рынок состоит из трех компаний - John Lobb, G. J. Cleverley и Foster & Son. У меня много друзей, которые работают в портном бизнесе. В Лондоне костюмы на заказ шьют более 20 портных, а вот обувь на заказ делают только 3 компании. Так что у моих друзей всегда есть свобода выбора своей следующей работы, а у меня на выбор было только два варианта - John Lobb и Foster & Son. И я пошел в Foster & Son, так как John Lobb был слишком далеко (смеется) и мне было удобнее и быстрее добраться до Foster & Son. Я зашел, представился, рассказал им свою историю и объяснил, что я бы мог делать, сказал, что я был бы рад перейти к ним и начать работать. Так все и было. Они ответили мне: "Да, это было бы здорово". И я начал. Так что до John Lobb я так и не дошел.

 

     А ЧТО НАСЧЕТ GAZIANO & GIRLING? ТЫ РАССМАТРИВАЛ ИХ В КАЧЕСТВЕ НОВОГО МЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ?

 

     В то время у Gaziano & Girling не было магазина в Лондоне. Я знал, что они собирались открыться, но Foster & Son уже были готовы принять меня в свою команду. Они нравились мне, я нравился им, мы встретились с Ричардом Эджклиффом, собственником компании. Мне понравился бренд Foster & Son, я объяснил им, почему хочу стать частью команды и что я хочу делать для компании - продвигать и развивать бренд, менять модели обуви, привносить новые стили, новый дизайн, новые идеи и больше путешествовать, чтобы знакомиться с людьми по всему миру. В последние годы команда Foster & Son путешествовала в США и Японию. В этом году я не путешествовал только 2 месяца и успел посетить США, Гонконг, Китай, Тайвань, Сингапур, Южную Корею, Австралию и, наконец, Россию.

     

     РАССКАЖИ МНЕ О КОМАНДЕ FOSTER & SON. КТО ЭТИ ЛЮДИ? СКОЛЬКО ИМ ЛЕТ?

 

     Команда, шьющая обувь на заказ, работает в мастерской, прямо над нашим магазином, на Джермин Стрит 83. В ней 4 человека - Джон, он ластмейкер, Эмико, она тоже ластмейкер, а также паттерн каттер и обувщик (что довольно уникально, так как большинство людей в этой профессии специализируется на чем-то одном), Эмма, она тоже паттерн каттер и уже почти обувщик, и Люси, она самая молодая, работает у нас 2 года и она клоузер. У нас также есть люди, которые работают из дома. Каждый человек в команде начал как подмастерье и учился у Терри Мура, главного обувщика в Foster & Son. Терри начал работать в Foster & Son с 1964 года и сейчас официально на пенсии. Ему 79, у него плохое здоровье и физическая работа ему не под силу. Так что он приходит дважды в месяц как консультант, встречается с командой в мастерской, болтает с клиентами. Вся команда училась у Терри. Джон работает в Foster & Son 4 года, Эмико 14 лет, Эмма 7 лет и Люси 2 года.

 

     МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ ИНТЕРЕСНА РАБОТА В FOSTER & SON? ОНИ ПЫТАЮТСЯ ПОПАСТЬ К ВАМ В МАСТЕРСКУЮ КАК ПОДМАСТЕРЬЯ ИЛИ ОБУВЩИКИ?

 

     Да, пытаются. Каждую неделю к нам приходят два или три человека, которые говорят: "Я хочу стать обувщиком или я хочу понять бренды высшего класса, не столько в части производства, сколько в части помощи в магазине, маркетинге". Тем, кто хочет стать обувщиком, мы объясняем, что такое мастерская, что происходит в ней на самом деле, что там постоянные грязь и бардак, что это тяжелая работа. Мы знакомим их с командой, предупреждаем, что, если они действительно хотят заниматься обувным делом, то им стоит быть готовыми к очень тяжелой работе, долгим часам в мастерской и, если они готовы на это, то мы, возможно, дадим им попробовать.

 

     Но они должны понимать и обратную сторону. Процесс обучения состоит из четырех частей - ученика, учителя, места и денег. Очень тяжело собрать все четыре части вместе. Мы можем взять ученика, но Терри уже не может учить новичков и мы потеряли учителя. Если, к примеру, мы возьмем одного из наших мастеров, чтобы тот занимался обучением, то потеряем часть производства. Поэтому мы берем к себе только самых талантливых и страстных людей.

     

     ИТАК, ВАШ ШТАТ ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАН ЛЮДЬМИ, РАБОТАЮЩИМИ В МАСТЕРСКОЙ И ЛЮДЬМИ, РАБОТАЮЩИМИ ИЗ ДОМА, ТАК? ХВАТАЕТ ЛИ ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УСПЕВАТЬ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКАЗЫ?

 

     Конечно, мы всегда ищем большего. Если, к примеру, опытный обувщик из John Lobb или G. J. Cleverley придет к нам и скажет, что он не хочет больше работать там и готов работать на нас, мы согласимся. Если мы находим талантливых обувщиков, мы берем их сразу.

 

     ДАВАЙ ПОГОВОРИМ О КОЛОДКАХ FOSTER & SON. СКОЛЬКО ИХ? КАКИЕ ИЗ НИХ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ И КАКИЕ ТЫ БЫ НАЗВАЛ САМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ?

 

     Сейчас в нашем магазине около 300 индивидуальных колодок наших клиентов. Мы адаптируем некоторые из них в линию готовой обуви. На сегодняшний день мы постоянно используем от 15 до 30 колодок в производстве готовой обуви. Время от времени мы меняем их, чтобы развивать и улучшать модели и их дизайн.

 

     Для готовой обуви нет универсальной системы размеров и форм колодок, каждая фабрика использует свою систему. Все колодки разных фабрик отличаются. К примеру, две колодки под номером 314 могут быть совершенно разными у Crockett & Jones и Joseph Cheaney, а одна модель обуви, скажем Холкат Оксфорд, может быть сделана на трех разных колодках тремя разными фабриками. Колодки всегда адаптируются под особенности стиля разных брендов.

 

     При выборе колодки нужно обращать внимание две основные вещи - носок и полноту. Существует две основные формы носка - квадратная (squared toe) и скругленная (rounded toe). У квадратного носка есть несколько разновидностей, таких, как точеный носок (chiselled toe), мягкий носок (softer toe), где бока носка скруглены, и классический носок (classic squared toe). У скругленного носка также есть свои разновидности. Обувь Foster & Son известна своим точеным носком и очень аккуратной формой.

 

      Когда мы делаем колодки, особенное внимание уделяется полноте. В нашей линии готовой обуви представлены полноты E, F и G. Под заказ мы можем адаптировать модели из линии готовой обуви под полноты C, D и H. Наша основная полнота E, в ней мы производим около 70 процентов обуви, далее идет F, на которую приходится около 25 процентов и, последняя, G, она очень широкая, поэтому в ней производится всего 5 процентов нашей готовой обуви.

 

     КАКОВЫ КЛЮЧЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПАРОЙ FOSTER & SON, СШИТОЙ НА ЗАКАЗ И ПАРОЙ, СШИТОЙ НА ФАБРИКЕ?

 

     Обувь на заказ полностью сшивается вручную. Каждая деталь обуви сделана руками, весь панчинг сделан руками, каждый кусок кожи вырезан вручную в соответствии с паттерном для каждой индивидуальной колодки, каждая строчка стичинга сделана руками, включая сшивку 

подошвы и ранта. Так что это очень трудоемкий процесс. Обувщик, который пришивает подошву, успевает сделать только две или три пары обуви в неделю. В производстве готовой обуви мы используем такой же метод пошива, который применяется в производстве обуви на заказ, только все процессы выполняются машинами. Панчинг, к примеру, делает машина, которая может за один раз продырявить сразу десять носков. Все процессы в производстве готовой обуви завязаны на машины, которыми управляют люди. Метод сборки обуви в обоих случаях один и тот же, но только обувь на заказ полностью сделана руками, а готовая обувь - машинами.

 

     Конечно, обувь на заказ сделана в точности по меркам стопы клиента. Паттерны сделаны отдельно для каждой индивидуальной колодки, так что обувь на заказ исключительно удобна, идеально сидит на ноге и служит намного дольше, чем готовая. Для обуви на заказ мы используем самую лучшую кожу верха обуви и подошв, которая никогда не используется в производстве готовой обуви. К примеру, у нас может быть 20 листов кожи, из которых мы выберем только лучшие для обуви на заказ. Мы проверяем зерно, мягкость кожи и вырезаем только лучшие части выбранных листов. Остальные части кожи мы не используем. Готовая обувь производится на фабриках и там могут только взглянуть на общее состояние кожи, проверить наличие брака, но вся кожа пойидет в производство. Иногда вы можете найти на коже готовой обуви признаки роста, растяжки. В этом нет ничего страшного, просто выглядит этой порой не очень. В обуви на заказ такого никогда не будет.

 

     Качество готовой обуви постоянно растет. Фабрики начали уделять все больше внимания деталям. Но важно понимать, что большинство людей, работающих на фабрике, получают свои деньги за выполнение определенной функции и эта функция, от кликинга и каттинга до клоузинга и бернишинга, выполняется от звонка до звонка, без той страсти и любви, с которой делают свою работу настоящие обувщики. Когда обувь шьется на заказ, обувщику может не понравится обрезка паттерна и он пойдет к паттерн каттеру, обсудит обрезку и вместе они решат, как лучше поступить. Но на фабрике все иначе. Ответственность за качество несет менеджер на производстве, а не люди, вовлеченные в это производство. В процессе пошива обуви на заказ мы проверяем каждую мелочь, каждую деталь. Это довольно медленный процесс, ты постоянно общаешься с командой, все помогают друг другу. Разница, которую получает клиент, выражается не только в дизайне, но и в удобстве, форме, материалах, долговечности и качестве. Если клиент, заказавший у нас индивидуальный пошив, говорит, что с обувью что-то не так, мы начинаем все сначала.

 

     КАКИЕ ФАБРИКИ ШЬЮТ ВАМ ГОТОВУЮ ОБУВЬ?

 

     Сегодня мы работаем с Crockett & Jones, Alfred Sargent и Joseph Cheaney, 20 лет назад мы работали с Grenson. Все эти фабрики шьют обувь по нашим стандартам, то есть это не просто переделанная обувь от Crockett & Jones с нашим именем на ней, нет. Фабрики производят обувь по нашим стандартам качества, на наших колодках, используя наши паттерны и дизайн, поэтому это наша обувь, обувь от Foster & Son, которую мы разработали, а они произвели. 

 

     На каждой фабрике у нас есть специальный человек, представитель Foster & Son, который внимательно следит за соблюдением качества и стандартов. Но самой важной составляющей наших отношений с фабриками является преданность. Много лет назад, когда у фабрик не было своих магазинов, они положились на нас, мы обеспечили их заказами. Сегодня, когда у них есть свои магазины, мы не особенно им нужны, но они по-прежнему работают с нами, так как у нас есть общая история и отношения, построенные нашими предшественниками. И эти отношения продолжаются.

 

     КАК ВЫ ПОСТУПАЕТЕ, ЕСЛИ КЛИЕНТ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ПОШИТЬ ОБУВЬ НА ЗАКАЗ, НАХОДИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ АНГЛИИ? КАК ПРИНИМАЕТЕ ЗАКАЗЫ, ОРГАНИЗУЕТЕ ПРИМЕРКИ?

 

     У нас есть два пути. Во-первых, мы приглашаем клиентов в наш магазин в Лондоне, во-вторых, мы путешествуем по всему миру. К примеру, последние 50 лет команда Foster & Son регулярно путешествовала в США и последние 20 лет - в Японию. Чтобы расширить бизнес и встретить новых клиентов, нам необходимо ездить по миру и знакомиться с людьми лично, показывать им, кто мы и что мы делаем.

 

     ГДЕ ВЫ ПОКУПАЕТЕ КОЖУ? РОССИЙСКУЮ КОЖУ ИСПОЛЬЗУЕТЕ?

 

     Всю кожу для верха обуви мы покупаем у Британских агентов, а не напрямую у дубилен. У нас есть своя сеть из 6 агентов, которые обеспечивают нас кожей прямо из дубилен. Когда я начал свою карьеру, много лет назад, Европа еще не была единой, поэтому нам поставляли разную кожу из Франции, Германии и Польши. Сейчас вся кожа классифицируется как Европейская. Для подошв мы используем кожу натурального дубления от дубильни J & FJ Baker из города Колитон, которая находится там уже 2000 лет.

 

      Российская кожа, оленья и телячья, использовалась раньше и считалась лучшей в мире. Она производилась в северной части России, рядом с Санкт-Петербургом. Во время Русской революции  практически вся кожевенная промышленность была уничтожена. В дубильнях работали преимущественно крестьяне, многие из которых погибли во время революции. Дубильни были разрушены, никто так и не смог вернуться и начать производить кожу такого же высокого качества, потому что люди, знающие секреты и весь процесс дубления были убиты или пропали.

 

     КАКОЙ, ПО ТВОЕМУ МНЕНИЮ, САМЫЙ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШЕЙ ПАРЫ ОБУВИ?

 

     В обуви, сделанной руками, самым важным элементом является колодка. Если колодка сделана неправильно, то и все остальное сделано неправильно.

 

     В готовой обуви главным элементом является удобство. Я очень традиционный человек, я всегда предпочту удобство стилю. Сегодня производители обуви предлагают на выбор очень много колодок, но клиенты продолжают сталкиваться с непростым выбором между стилем и удобством. Часто клиентам нравится дизайн пары обуви, колодка которой им не подходит, и они готовы покупать такую обувь только в угоду стилю. Бывает, что пара отлично подходит покупателю, но ему не нравится дизайн. Моя главная задача - подобрать вам удобную обувь.

 

     ТЕПЕРЬ ДАВАЙ ПЕРЕЙДЕМ К ПРАКТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ. ЧИТАТЕЛИ И ДРУЗЬЯ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ МЕНЯ О КАЧЕСТВЕ, РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЯХ ОБУВИ И КОЛИЧЕСТВЕ ПАР, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ У КАЖДОГО МУЖЧИНЫ.

 

     НАЧНЕМ С КАЧЕСТВА. КАКИЕ СПОСОБЫ ОБУВЩИКИ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ЛОЖНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ? КУДА НУЖНО СМОТРЕТЬ, ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ?

 

     На нашей обуви вы можете видеть прострочку и быть уверенными, что это обувь с рантом. Сегодня многие фабрики довольно часто делают ложную прострочку, создающую впечатление о наличии у обуви ранта, хотя подошва, на самом деле, просто приклеена и быстро отваливается, обычно через 3 или 4 недели. Единственный способ избежать покупки плохой обуви - спросить продавца о прострочке и наличии ранта. Конечно, продавец может и соврать, но время покажет правду и вы сможете вернуться обратно, чтобы забрать свои деньги. Одно я могу сказать с уверенностью - большинство Британских производителей обуви делают обувь с рантом. В мире моды многие бренды делают обувь, которая выглядит очень здорово, но вот качество в ней зачастую отсутствует.

 

     ЧТО ТЫ ПОСОВЕТУЕШЬ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ СОБИРАТЬ СВОЙ ОБУВНОЙ ГАРДЕРОБ?

 

     Первая пара обуви, которая должна быть у каждого мужчины, это пара Оксфордов. Если вы начинаете создавать гардероб, состоящий из действительно хорошей обуви, Оксфорды будут универсальной парой, вечной основой обувного гардероба, которую всегда можно надеть на собеседование, в офис или на свадьбу, Оксфорды хорошо сочетаются с формальными и деловыми костюмами, брюками, блейзерами и даже джинсами. Оксфорд это первая пара обуви, которую нужно приобрести.

 

     КАКУЮ ОБУВЬ ТЫ БЫ НАЗВАЛ НЕОБХОДИМОЙ И СКОЛЬКО ПАР, ПО ТВОЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНО БЫТЬ У МУЖЧИНЫ?

 

     Тебе лучше не спрашивать меня об этом, потому что у меня около 50 пар обуви (смеется). Если вы работаете в офисе, то вам нужно носить обувь черного цвета, так делают практически все в бизнесе. Лучше всего купить 3 пары формальных черных ботинок и чередовать их, не носить одну пару каждый день, давать обуви дышать и держать ее в колодках. Как только вы приобрели классические Оксфорды, вы можете докупить несколько его подвидов, к примеру Холкат или Полуброг. Для лета вам определенно понадобятся Лоферы. На выходных я предпочитаю обувь коричневого цвета. Ну что же, 5 пар обуви это довольно неплохая коллекция и в ней достаточно обуви для всех случаев жизни.

 

     90 процентов моих клиентов владеют огромными коллекциями обуви. У них привычка покупать обувь. Они развивают свои коллекции, добавляют в них новые стили и цвета, заботятся об обуви, которая, в свою очередь, становится лучше и красивее с возрастом.